文/学院菌 近年来的日系少女妆中，有一种大火的妆容叫做温泉颊，顾名思义是妆完以后要看来像刚泡完温泉的少女，脸颊红润，气质慵懒。因此整个妆容注重腮红的打法，即通过雾面粉饼、加重的腮红，配合低垂的眼眉画法和层晕的眼妆来营造一种既健康粉嫩又略有困倦、毫无防备的观感。 然而这样的妆容直男们却难以get到，对于女友这样的装扮多是会回应：“亲爱的你怎么脸那么红，是发烧了还是过敏了！要不然我送你去医院吧！” 其实不光是直男不能理解接受此款妆效，即使在它的发源地日本，对于这样的装扮也存在着不同的声音，他们给这样两颊微醺的红润起名叫“宿醉妆”，这样一说看起来也确实像是宿醉后，第二天清晨酒还未醒的感觉，所以又被戏称为“二日酔いメイク”。 微醺也好，宿醉也罢，这样的妆容都不是舶来品，很久以前，唐代的妇女们就已经把这种小心机妆容玩得风生水起。当然，她们也知道这款妆的重点是在腮红。 红色是人类最早认识的色彩之一，象征着血管下的勃勃生机。腮红在古时以红色的胭脂涂抹，从商代最早发明出胭脂起，这斜面红妆就再也没在中国美妆史上消失过。根据这一抹红是涂与否，将中国古代妆容大类分为白妆和红妆。总的来说占据主流地位的还是红妆：即使在汉代白妆盛行时，斜红妆面也有它的一席之地。猜猜最喜爱红妆的妇女是哪朝哪代？没错还是我们的大唐。 “贵妃每至夏月，常衣轻绡，使侍儿交扇鼓风，犹不解其热。每有汗出，红腻而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃红也”。这是王仁裕《开元天宝遗事》中记载的杨贵妃，擦汗的香巾都被涂抹的胭脂染成桃红色，上了多少红妆自不待言。 回到日本的美妆“温泉妆”或叫“宿醉妆”上来说，正可以追溯到唐代时候的“酒晕妆”。贵妃醉酒的美已成为历史传奇，在彼时的“酒晕妆”又被称为“晕红妆”、“醉妆”。 唐宇文士及《妆台记》：“美人妆面，既傅粉，復以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为‘酒晕妆’，浅者为‘桃花妆’。”意思是：在盛唐，丰腴的胭红脸颊就是美的代表。酒晕妆的画法是先铅粉打底，再在脸颊抹上浓厚的红色膏脂，涂得浓如如醉酒的红晕，为“酒晕妆”；淡涂就是“桃花妆”。 《新五代史·前蜀·王衍传》中记载：“后宫皆戴金链花冠，衣道士服，酒酣免冠，其髻髽然；更施朱粉，号醉妆，国中之人皆效之。” 所以酒晕妆当时的主要受众也是年轻的女性，主要风靡的朝代集中于唐朝与五代时期。 另有一种与酒晕妆非常相似的妆容叫做檀晕妆。这种妆容流行于唐宋时期，画法是在“以铅粉打底之后，敷上铅粉和胭脂调和在一起的檀粉，轻抹在面颊中部，再逐渐向四周晕开。”看看这样的手法，不正是日本温泉妆（“宿醉妆”）的“雾面粉底”、“加重腮红”吗？ 而“宿醉妆”里慵懒感的传递，在汉代的“慵来妆”里也早有发掘。这种妆容相传始于汉成帝时期，为成帝之妃赵合德所创。为了衬托倦慵之美，整个妆容薄施朱粉，浅画双眉，鬓发蓬松卷曲，给人慵困，倦怠之感。如汉代伶玄《赵飞燕外传》：“合德新沐，膏九曲沉水香。为卷发，号新髻；为薄眉，号远山黛；施小朱，号慵来妆。” 不得不承认，古时的妇女在装扮上真的往往别出新意，真正引领“国际潮流”，直至今天，日本艺妓的妆容画法还能找到唐代妆容的精髓痕迹，不过细说下去又是另外一篇文了。